原本有 700 名员工，估值达 10 亿美元的 Fab.com 今年十分困顿。
从今年 4 月份起，公司高层人员接连离开，已经不下 10 位，包括 2011 年加入，从 Esty 挖来的 COO Beth Ferreira，负责挑选商品的联合创始人 Bradford Shellhammer、CPO David Paltiel 等等；公司缩减各地办事处的规模，德国办公室裁员 100 人后，再次裁员 50 人。
更糟糕的是，根据调查公司 Hitwise 的统计，今年 Fab.com 的流量狂跌 75%——2012 年 9 月，网站访问量为 420 万，而到了 2013 年 9 月，网站访问量跌至 105 万。前 COO Ferreira 还对外表示，电商网站看中的是高素质的回头客，流量的下滑不会有过多的影响。但如此大的跌幅，说不影响是不可能的。
高层离开、公司裁员都表明 Fab.com 此前定下的“全球扩张”战略遭到挫折。Fast Company 的记者 Danielle Sack 写道，Fab.com 之所以受投资者青睐，是因为公司业务的未来充满可能性，最终规模可达 100 到 200 亿美元。
来自 Andreessen Horowitz 的合伙人杰夫·乔丹认为，“据逻辑判断，Fab 的发展不受任何限制。它不像卖鞋的 Zappos 一样遵循垂直发展模式。只要有好设计，Fab 就能一直做下去。”和投资人看好相对应，“Fab 向投资人许下的承诺是，以亚马逊的扩张以达到宜家的规模。”
10 月份，Fab.com 进行了大改版，预示公司定位、发展方向上的变化。在博客中，公司联合创始人 Jason Goldberg 写道，“从闪购网站到设计品零售店，我们已经完成了转变。”
现在面对外界的质疑与压力，他不得不现身说法。他否认 Fab.com 处于困境，“人们误会我们麻烦不断。实际上，我们有 1.2 亿美元的现金，强劲的用户基础，所有关键性的长期指数都在肯定这个趋势。”
而公司董事会成员以及投资者的 Allen Morgan 则说明他为何依旧对公司有信心？回顾过去，闪购模式不足以支撑 Fab.com 的成长，尽管它能刺激收入，每笔销售的毛利水平也不错，但很快这些利润都被庞大的运营支出所抵消。为了每天都有新的打折物品，公司必须每天都卖光新品，而这需要许多市场推销以及个人支出。现在 Fab.com 采用新的模式，货物的持有时间更长，直到它们卖光，这要取决于市场营销、出货等方面的情况。Morgan 说，“这是个更有效的商业模式。”
拥有一定用户量的 Fab.com，现在还有转型的余地，至于它能否重新振作，这要考校 Goldberg 及公司董事会的战略眼光和领导力。
题图来自 vimeo
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